Stand out.
Be outstanding.
OBSESSDIA
Maison Martin Margiela
Martin Margiela被称为时尚解构主义的怪才，名声赫赫却一直和媒体躲猫猫；他的商品只有数字标号没有商标，却曾用上千个商标和洗水唛缝制了一件夹克；他一直在“反时装”， 从不解读自己的作品，破坏解构肆无忌惮；更鲜有人见过他的真面目，他从不在秀场现身，拒绝接受面对面的采访，直到前日突然出现为Galliano撑腰。Martin Margiela这个名字不断被流转于唇齿舌尖，人们赞叹他的技艺，追捧他的创意，分析他的动机 诚然天下谁人不识君，可Martin Margiela的狐狸尾巴，却丁点儿未露。
Maison Martin Margiela 2014秋冬系列
Martin Margiela把贝克特的名作《En attendant Godot / 等待戈多》偷换成一出名叫《En attendant Margiela》的戏，季复一季在时装周上演。“整个团队就是Martin Margiela，他或许就是我们其中的某个人，或许就是摆在这里的一张椅子，或许他正在旧衣市场。他是谁并不重要，请关注我们的服装。”这便是来自 Martin Margiela公司令人抓狂的官方回答，在明星设计师泛滥的当下，他一开始就坏了规矩。秘而不宣的身份，着力强调关注的“服装”本身，以及身处时装周“反时装”的脾性，让我们对设计趋势感到前所未有的迷茫，只好等待Margiela，等待戈多。
等待Margiela | 时尚拜物缔造者
H&M MMM 联名系列发布会（巴黎）
“Martin Margiela，1957年生于比利时鲁汶市；1977年就读于安特卫普皇家艺术学院；1984年成为Jean Paul Gaultier的设计助理；1988年正式单飞，建立Maison Martin Margiela品牌。”Martin Margiela的个人简介，无矫饰，无细节，干脆利落。 记得在1989年，Martin Margiela生平第一场时装秀上，他的设计已令人瞠目结舌 服装上印染着纹身图样，背心均是由破损的针织衫制成，靴子的脚尖分叉，套头衫由军用袜子重新组装而成，还有一些服装则是由干洗服装的塑料袋制成。模特的脚底沾满红色汁液，走在铺着白色棉布的T台上，每一步都留鲜红的足迹。
Maison Martin Margiela 1989年 第一场发布会
时尚中毒者（Fashion Victim）对Martin Margiela大多爱恨交织。一方面，欣赏他将自己藏匿起来，反对时装体系中设计师日益明星化的趋势；另一方面，也被他高高吊起了胃口，千方百计想挖出点陈年八卦来。所幸的是，并非一无所获：2003年5月的《号外》杂志爆料，1998年7月的《Studio Voice》杂志做过一期Martin Margiela特辑，收纳了一张设计师本人的照片，《号外》说这张照片“可一或者不可再”，相信这是Martin在媒体上唯一一次露面；而2003年，当年“安特卫普六君子”之一的Marina Yee重出江湖，在采访中提及她当年因盛名重压，而黯然离开时装界，并与昔日男友Martin Margiela分手的旧事。由此可见，Martin Margiela并非滴水不漏，至少证明他和其他90%的男设计师不一样 他是异性恋。除此以外，诸如“Martin的奋斗”，“Martin和她的女人们”，“青少年Martin”等时下流行的时尚传记体一概没有。
左起：Martin Margiela唯一一张照片09年，Margiela离开后的品牌幕后主理Matthieu Blazy（2012至2015春夏）与好友Raf Simons
知识分子们在批判时装时，常常使用“fetish”这个词，即拜物教、物神崇拜。尽管Martin Margiela的初衷是反时装，从另一方面看来，却也沦入了另一维度的fetishism。关于Martin那些路人皆知的事，在时装迷们那里可以演化出诸多“拜物”的变种： Maison Martin Margiela的logo由0至23这24个阿拉伯数字分3行排开，不同定位的产品线，以圈划数字标记。如0号系列意指Artisanal系列，女装基本衣饰则以6号来示意，10号是男装系列的代号，鞋子是22号，而印刷品及配件就是13号；随着系列的更新，会有更多不同的号码出现。于是有人便大肆张扬常规产品线以外的稀少品种，比如同时圈划出0与10、男女通吃的产品，抑或是圈划出所有数字的限量版；
Maison Martin Margiela数字标号对应产品线
季季换了底色和字色（甚至换语种）的Fight AIDS Tee，是收藏者的最爱，并且连年升值，比买黄金还靠谱。黄伟文为它写了2000字，其中一句值得玩味“一般老资格时装人士则继续炫耀身上第一季的军绿底黑字古着为荣”，这个“拜物教”推崇“原教旨主义”，反对“修正主义”； 把“此中有深意”的Martin Margiela物化，是亚洲人的专利。那些乱花渐欲迷人眼的噱头，竟也诱惑了成批成批的Fashion Victim乖乖花钱买打脸。
Maison Martin Margiela Fight AIDS Tee
等待Margiela | 旧得坦荡，旧得任性
Maison Martin Margiela Artisanal Haute Couture 2013秋冬
虽说“衣不如新，人不如旧”，但Margiela和张爱玲想必是更有见识的，她在《更衣记》里写“再没有心肝的女子说起她 去年那件织锦缎夹袍 的时候，也是一往情深的。”时装工业鼓励人们喜新厌旧，用季节性“速死”的铁律，推动时装消费的频率。H&M、Zara等快时尚更是势如洪水，大概绝少人还能记起去年那件织锦缎夹袍了。而着旧了的衣衫，因褪了簇新时的光泽，得以让品格独具的谦卑与质朴跃然衣上。
在由Martin Margiela策划的第一期《A》杂志中，Margiela分步骤地教授读者如何用8双棉袜组成一件套头衫
所谓的vintage潮流和Martin Margiela的服装，均在服装的面貌上，重建织锦缎夹袍的记忆。 在英国与日本，贩卖vintage的二手服装店摆脱了穷酸气，吸引了富家公子前来淘货。除了贪恋其陈旧的气息，服装的历史维度也一并添加了进来，左右审美。殊不知John Galliano和Alexander McQueen均是伦敦vintage名店Rellik的常客。其实，二手服装交易诞生于文艺复兴时期，是在资源条件的限制下，提高服装的使用率，将旧衣再次推向市场。
Maison Martin Margiela Artisanal Haute Couture 2012秋冬，古董棒球手套拼接的上衣
Martin Margiela的服装在表象上，也于旧字中体现“不完美的完美”，即便是那些批量生产的成衣，面料也均经过“做旧”的处理。若是遇上没有见识的干洗店老板，洗干净烫整齐了，反倒由原来的“纯金”，一下变成了“镀金”。Martin Margiela的零售空间也如出一辙，无论是boutique还是大百货商店专柜的陈设，均散发了一股陈旧、不施精作的气息，与周遭其他品牌光鲜的时装形成鲜明对比。粉刷得不干不净的墙壁，呈现出脏兮兮的白色，均激发起怀乡的旧情。 Martin Margiela本人的日常工作之一，便是埋首二手服装市场，而他的初衷与“古着”并无干系，他压根不在乎旧衣本身的历史，也并没有再现叫人心心念念的“去年那件织锦缎夹袍”。他基本的操作手法是“借尸还魂”。
Martin Margiela 早期redesign作品
余华的小说《许三观卖血记》中，“许玉兰”拆了十七八副精纺劳防手套，织成一件线衣。若是换了Martin Margiela来做，手套绝对不会被打散了形状，新造的线衣上必定处处提醒人们：“我曾经是许多副手套。”对于Martin Margiela而言，通过“蒙太奇”的手法重建而得的主线高定（Artisanal collection即0号线），才真正让时装界，惊为天人。
Maison Martin Margiela Artisanal Haute Couture 2013秋冬
《国际先驱导报》在描述Martin Margiela最早的设计 1989春夏系列时称“服装上印染着纹身图样，背心均是由破损的针织衫制成，靴子的脚尖分叉，套头衫由军用袜子重新组装而成，还有一些服装则是由干洗服装的塑料袋制成。这些均是早年的Margiela对回收品物化的标志。”而在由Martin Margiela策划的第一期《A》杂志中，他更是分步骤地教授读者，如何用8双棉袜组成一件套头衫。而那些用扑克牌做成的马甲，用皮革废料镶拼而成的新夹克，用旧手套改装而成的钱包 均是延着这个思路的一路得来的。如果说二手服装市场在不经意间，将贫富联系到了一起；那Martin Margiela选取平民服装为素材的举动，则让服装逆流回了富人这边。
等待Margiela | 解构再生
Martin Margiela向来是时装学者的最爱。Alison Gill最先将他的服装描述成“解构的时尚”，认为这是一种“具有影响力的法国风格，表现哲学思想与解构主义，就如同Jacques Derrida的文章一样。”只是 Martin从来不提“解构”二字，Jacques Derrida本人也不曾解释“解构” 阅读过学者们关于Jacques Derrida的长篇大论的读者，相较与Martin Margiela庞大的消费者而言，简直是杯水车薪。
若要取得Martin Margiela的精华，可从1997年同一概念的两个系列入手 “假人模特”（mannekin）是衣工最常用的工具之一，它们拥有最经典的身材比例，用以立体地支撑起服装。Martin Margiela在这个系列中，将包裹在假人模特身上褐色、粗砺的面料剥离下来，巧心剪裁成马甲，披挂在真人模特的身上，成为这个系列的主体。面料上所留存的“stockman”和“semi couture”字样很重要，提醒观众面料的原初功能。而另一组作品，则保留了打版时在面料上留下的辅助线条，并将不经拷边的线头与缝褶一一暴露在外。
无论是假人模特身上的粗布，还是那些衣物制作过程中的辅助线，Martin Margiela均把服装制造背后的一地鸡毛，粗暴地展示在了观众面前。20世纪20年代的俄罗斯前卫服装一派也曾提出过不矫饰，保存一切人工痕迹的主张 “审美层面必须被针脚取代 ”。然而Martin Margiela却无意毫无智力难度的功能主义服装，在他可与haute couture比肩的高超技术的改造下，时装工业所刻意隐藏起来的那些东西，成了审美的重点。
Martin Margiela每一季的设计概念非常清晰，所有系列整整齐齐地排开，好似一篇篇的“命题作文”：1990年春夏是“金属、纸张和塑料袋”；1991年春夏是“牛仔裤变形记”；1992年春夏是“丝巾的华丽转身”；1997年是“时装背后的一地鸡毛”；1998年是“平面服装”；1999年春夏，则是 “10年回顾，再玩一遍” Martin说：“使用现成品再设计，其实很困难重重，我们将之视为一项设计上的挑战，而并非出于环保的原因。其结果，便是这些元素获得了第二次生命。”对Martin来说，审美还是重要的，原初素材的功能被化为无用的装饰。他的创造更像是“为艺术而艺术”。
Kanye West演唱会上头戴Maison Martin Margiela Artisanal 面罩
他的创意也远未止于衣服，他那花样百出的秀与静态展示，也颠覆了传统时装工业的常态。他把秀安排在汇集了非洲人和阿拉伯人，巴黎最穷的地区之一；或是在废弃的地铁通道里；也有可能在荒弃的停车场；也曾在马戏帐篷里作过表演；甚至将他精心制作的新品video，安排在巴黎的10间咖啡馆里同时播放。而模特也并非专业，没有装模作样的猫步，反倒像极了一个当代戏剧场景，“模特”只是混杂在人群里，恰好穿了Martin Margiela的衣服而已。时装在Martin Margiela那里，并不携带明日的梦想，只沦于日常。甚至连模特也可以不要，仅仅就是一些与真人等高的木偶，又将时装带往“终极身体”的另一个极端。
Maison Martin Margiela Artisanal Haute Couture 2013秋冬后台
然而大嘴巴Suzy Menkes的于MMM 2015年春夏秀后的爆料却颠覆了一切，按照设计师必须居于幕后的“特殊”惯例，被曝光的前幕后主理Matthieu Blazy离开MMM，并引发Diesel集团以及MMM团队对Suzy Menkes的不满 随即Diesel集团对Galliano伸出了橄榄枝，Dior前任创意总监John Galliano 2011年因反犹言论而被开除，同年离开了自己的同名品牌。沉寂的几年时间内，Galliano除了为好友Kate Moss设计婚纱以及有加入过Oscar de la Renta团队外，还为自己的母校中央圣马丁艺术与设计学院任教，以一个相对缓慢的步伐重返着时尚圈，直至前日出任Maison Martin Margiela创意总监一职，并负责品牌的高定和成衣系列。
出任Maison Martin Margiela创意总监的John Galliano
Galliano接手Maison Martin Margiela引起轩然大波，即便有Diesel财团不断为被质疑的Galliano解围也于事无补。有人为John Galliano找到新归属而雀跃，也有人担忧其与Maison Martin Margiela的风格迥异而不得兼容。想想看，1月份即将揭晓的Maison Martin Margiela Artisanal 2015春夏高级定制系列，我们会看到的一堆回收材料垒起来的帝政鲸骨裙么？我们还是一如既往的不得而知，无论是对于Galliano，对于Martin Margiela，还是对于MMM这个品牌 我们所能做的，只有等待Martin Margiela，等待戈多。
OBSESSDIA
Trends，Beauty，Business
以冷静视角
窥探时尚产业的审美趋势与消费生态
还没有评论，来说两句吧...